Семь фильмов 90-х, которые отражают сегодняшнюю моду
Мода 90-х годов — неисчерпаемый источник вдохновения модельеров и стилистов. Из-за поразительного сходства образов некоторые герои, весьма далекие от мира моды 20–30 лет назад, сегодня запросто могут получить звание истинного трендсеттера. Давайте рассмотрим самые актуальные примеры модных решений перенятые из 90-х годов.
«Хамон, хамон» («Ветчина, Ветчина»), 1992 год
реж.: Бигас Луна
В этом фильме собран хит-парад идеальных образов. Красное платье, сарафан на пуговицах (наверняка подобная модель была у вашей мамы), тельняшка с открытыми плечами, гороховый принт, массивные серьги и эспадрильи — примерный список того, что необходимо положить в чемодан, собираясь в отпуск. Добавьте к этому испанский колорит, южные пейзажи, немного быков, обнаженной корриды и сексуальное напряжение, доведенное до предела 16-летней красавицей Пенелопой Крус (это был ее дебют в кино) и молодым Хавьером Бардемом — и вы получите «Ветчину, ветчину».
Красное платье
Семиотика этой вещи достаточно прямолинейна. Красное платье — традиционный наряд в Испании, его носят танцовщицы фламенко. Это символ страсти, вызов. Красную тряпку показывает быку тореадор во время корриды — еще одного исконного испанского танца. Собственно, всем этим и занимаются Сильвия (Пенелопа Крус) с Раулем (Хавьером Бардемом) на протяжении фильма.
«Золотые яйца», 1993 год
реж.: Бигас Луна
Через год после «Ветчины, ветчины» вышел фильм «Золотые яйца» (еще одно произведение режиссера Бигаса Луны и художника по костюмам Неуса Оливельи в нашем списке) — назидательный перифраз истории о рыбаке и рыбке. Главный герой Бенито Гонсалес — сам себе и старик, и старуха, оставшаяся у разбитого корыта (пусть и в вожделенной Америке). В фильме много сюрреалистических цитат. Возможно, это объясняется тем, что в 1970-х Бигас Луна занимался концептуальным дизайном. Его разработки были по духу ближе современному искусству, чем эстетике Ikea.
В холостяцкой берлоге Гонсалеса среди копий работ Дали был диван в форме губ — подобный есть в особняке Сальвадора. Фрейдистских символов тоже хватает. Чего только стоит фаллическая Вавилонская башня — небоскреб, который Бенито пытался построить на протяжении всего фильма.
Дополнительный фокус на главного героя создают мастерски подобранные костюмы. Женщины, окружающие его, почти всегда в черном или раздеты. Их функция схожа с ролью рамы, обрамляющей живописное полотно. А вот Бенито по яркости не уступает павлину: то в леопардовом пиджаке появится, то наденет сорочку расцветки вырвиглаз, которая даже испанцам кажется слишком броской.
Tie Dye
Синева пуловера героя напоминает о море и небе, куда должен упереться его небоскреб.
Найти подобные модели сейчас несложно, ведь тай-дай в тренде и, судя по последним показам, точно не выйдет из моды даже следующим летом.
Color Blocking
В новом сезоне дизайнеры снова вспомнили, что комплекты можно собирать, подобно разноцветному супрематистскому конструктору. Гонсалес так сочетал вещи, когда это не было мейнстримом.
Красный пиджак, белые брюки и цветастая сорочка смотрелись вместе дико, но симпатично. Судя по всему, Бенито подружился бы не только с творчеством Дали, но и с работами Малевича. Орнаменты на многих его рубашках напоминают произведения супрематического искусства.
Леопард
Провинциальный вкус южанина Бенито был в 1990-х торжеством китча, пощечиной общественному вкусу. А сейчас — вполне модный вариант, будь то хищный леопардовый принт или просто сочный костюм.
«Большой Лебовски», 1998 год
реж.: Джоэл Коэн, Итан Коэн
«Большой Лебовски» — пример того, как кассовый провал не мешает фильму стать культовым. В 1998-м историю о Чуваке критики встретили скептически, а умники из интернета называли ее самой большой неудачей братьев Коэн. Но в прошлом году в честь 20-летия фильма его снова показали на большом экране — на этот раз кассовые сборы не разочаровали организаторов.
Думаем, когда создавался фильм, никто не мог представить, что Уолтер Собчак и Чувак станут в 2019 году иконами стиля (и не среди фанатов, а для привередливых фэшиониста), а небрежный вид — утилитарным трендом.
Забавно, что через 21 год после выхода картины чуваковские вещи — растянутый кардиган норвежской вязки, штаны с психоделическим орнаментом и объемный жилет в духе Анатолия Вассермана, верный спутник Собчака, — превратились в самые желаемые must have, когда речь идет о практичном и армейском стилях — главных символах мужского сезона. Особый отпечаток на внешность героев накладывает их увлечение боулингом. Нелепые поло, шорты и кеды, которые носят профессиональные игроки, придают особое очарование образам.
Утилитарный стиль
Если типажи Донни и Уолтера Собчака писались специально под Стива Бушеми и Джона Гудмана, то исполнителя главной роли Коэны нашли не сразу. Джеф Бриджес, сыгравший Чувака, подошел к подготовке ответственно. Он встречался с прототипом своего героя — продюсером независимого кино Джеффом Даудом, помогал с подбором гардероба. Кое-что даже притащил из дома. Например, футболку с бейсболистом внимательный зритель мог заметить на Бриджесе в следующих фильмах: комедии «Холодные ноги» 1989 года и притче Терри Гиллиама «Король-рыбак» 1991 года. Говорят, эту вещь актер когда-то одолжил у брата, да так и не вернул.
Но, конечно, основная заслуга в создании стиля Чувака принадлежит художнику по костюмам Мэри Зофрис — не последнему костюмеру в Голливуде. В интервью Another Magazine она рассказала, что про одежду в сценарии не было ни слова. Но в одной из первых строк Мэри натолкнулась на такое описание Чувака — terminally relaxed, что можно перевести как «запредельно расслабленный». И Зофрис поняла, во что будет одет ее герой: то ли распустившийся бунтарь, превратившийся в халтурщика; то ли халтурщик, прикрывающийся амплуа бунтаря.
Некоторые вещи Мэри покупала в комиссионках, например халат, в котором Чувак появляется в начале фильма. Она понимала, что ее герой избегает сложностей во всем, следовательно, и в одежде. Поэтому он носит штаны на резинке (эластичный пояс легко прощает пару набранных лишних килограммов), избегает рубашек, застегнутых на все пуговицы, предпочитая им трикотажные пуловеры и кардиганы. Белых вещей у него нет. Стирает-то он раз в два месяца, не парясь над сепарированием белья по калибру и цвету. Вот так гардероб Чувака приобретает приятный натурально-пастельный колорит в тренде сезона, а сам он из разгильдяя превращается в денди, придерживающегося модного нынче утилитарного стиля.
Армейский стиль
Уолтер Собчак воевал во Вьетнаме. Армейский быт сформировал его стиль и вкус. Среди его вещей много оливковых, серых и коричневых, то есть тех цветов, которые идеально подходят для маскировки.
Карманы — отдельный фетиш, ведь в них могут спрятаться рыболовные снасти, а может — и армейский нож или запасная обойма к пистолету.
Комбинезон и лиловый цвет
Чуть ли не единственный предмет гардероба, прописанный Коэнами в сценарии, принадлежал эпатажному Иисусу Кинтане. Это был комбинезон. О его цвете не было ни слова, пурпурный оттенок — креатив Мэри Зофрис. Она как в воду глядела, угадав, что в 2019-м не только комбинезон (предмет, прямо скажем, редкий в гардеробе современного мужчины) станет объектом желания номер один, но и любая вещь пурпурной гаммы. Не просто так тотальный пурпур промелькнул на показах Berluti, Raf Simons и Salvatore Ferragamo. Даже Йоджи Ямамото отказался от фирменного черного в пользу оттенка ночного неба мегаполиса. Так что если найдете комбинезон, подобный иисусовскому, точно надо брать.
«Кровавый четверг», 1998 год
реж.: Скип Вудс
Или в оригинале просто «Четверг». Стоит посмотреть хотя бы ради эпизода с гениально подобранной связкой из музыкальной композиции Dear Paulina и ультимативно порочной Даллас, воплотившейся в теле Паулины Поризковой.
Этот трек вышел на виниловом миньоне — мини-альбоме группы Luna, где было записано всего две композиции. Вторая — Seven-Eleven — тоже звучала в «Четверге».
На первый взгляд костюмы в фильме достаточно незатейливые. Зато точно раскрывают характер героев. Кто бы мог подумать, что аккуратный архитектор Кейси — герой Томаса Джеймса, больше смахивающий на ботаника, — в недавнем прошлом был лихим гангстером. Впрочем, даже в криминальном амплуа Кейси скорее романтический герой, этакий пират, капитан Блад, а не скользкий тип вроде Ника, персонажа Аарона Экхарта.
Над стилем героев работал Марк Бриджес. Он был ассистентом легендарного художника по костюмам Ричарда Хорнунга, но до 1996 года не мог похвастаться самостоятельной работой над чем-то бóльшим, чем малобюджетный хоррор. Затем Марк вытянул счастливый билет. Его пригласили работать над «Роковой восьмеркой». С этого момента карьера Бриджеса пошла в гору. Он получил два «Оскара» за лучший дизайн костюмов. Первый ему принес «Артист» в 2012 году, второй — «Призрачная нить» в 2018 году.
Марк Бриджес умеет разговаривать языком фактур, орнаментов и цвета. В этом фильме мы нашли сразу три важных тренда будущего сезона.
Винил и кожа
Паулина — профессиональная модель, не раз украшавшая обложки и страницы различных модных изданий. Ее одевать — только портить. И Марк нашел прекрасное решение.
Героиня Поризковой Даллас одета в платье из винила ярко-красного цвета. Оно напоминает одежду из секс-шопа, но брутальные тяжелые ботинки c металлическими вставками на каблуках подчеркнули дикую агрессию героини и трансформировали порно в тяжелую эротику.
Белая оверсайз-сорочка
В летних коллекциях ахроматическая гамма нередко встречается именно в контексте белой сорочки.
Широкая рубашка — олицетворение стремления к свободе, а узкий жилет или жакет оформляет ее в графичные рамки костюма. Прекрасная метафора характера и судьбы Кейси, превратившаяся в один из его образов.
Микс принтов
Той легкости, с которой Марк Бриджес миксует клетку, полоску и гавайские принты, позавидуют журнальные стилисты. А зрителям остается только наслаждаться слаженностью образов как главных героев, так и второстепенных вроде растамана Айса. Его комплект рекомендуем взять за основу повседневного лука для теплой осени.
«Прирожденные убийцы», 1994 год
реж.: Оливер Стоун
Идея фильма принадлежит Квентину Тарантино. Но дать денег на фильм режиссеру желающих, прямо скажем, не было (дело было еще до выхода «Криминального чтива»). Впрочем, отрицать вклад Ричарда Рутковски, Оливера Стоуна и Дэвида Велоса не стоит.
Как известно, ничто так не стимулирует жажду жизни, любовь и страсть, как близость смерти. Включается инстинкт самосохранения и размножения, призывающий нас любой ценой оставить свой вклад во вселенной. Меллори и Микки Нокс не стали ждать случая — взяли все в свои руки. Чем больше крови, тем ярче чувства. А неприятие обществом такой философии еще больше сплачивало чету Ноксов.
История, рассказанная Стоуном, еще одна вариация «Ромео и Джульетты». Спойлер: кто бы мог подумать, что все закончится жизнеутверждающим многодетным хеппи-эндом? Вот и сценаристы так подумали и про запас написали альтернативную концовку, где герои не выжили.
Цветочный принт и панк
Костюмами занимался Ричард Хорнунг, учитель Марка Бриджеса, работавшего в то время уже самостоятельно над «Кровавым четвергом». В образе Меллори он нашел место и гранжу, и хиппи, и милому стилю домохозяйки, и сумасшедшему панку, порой одновременно.
Калейдоскоп из причесок и платьев складывается в диковинный пазл. Рокерский ошейник в сочетании с нежным цветочным платьем — прекрасная идея для летней вечеринки. Впрочем, у мадам Нокс — каждый день вечеринка с кровавым душем.
Майка из сетки
Если судить по подиумам, майка из сетки будет одним из главных фаворитов мужского гардероба следующего лета. Рекомендуем носить ее как Микки: с косухой и джинсами.
Тотальный белый
Модели в кипенно-белом с головы до ног появлялись удивительно часто. Balmain, Berluti, Salvatore Ferragamo, Craig Green, Dior, Louis Vuitton — список можно продолжать. Конечно, это не самый практичный цвет, но как эффектно на нем смотрятся брызги крови.
«Настя», 1993 год
реж.: Георгий Данелия
Сказка Георгия Данелии — ремейк картины «Происшествие, которого никто не заметил» 1967 года. Интересно, как за четверть века поменялись взгляды. Место эталонной боттичеллиевской Венеры (на которую, кстати, очень похожа данелиевская Настя) — символа совершенной красоты — заняла обычная девушка, пусть и довольно симпатичная. А главная героиня ищет «зятя для мамы», а не любовь.
Разбирая стиль этого фильма, любопытно проследить, как советский (или бывший советский) человек воспринимает моду. Натуральность приравнивается чуть ли не к уродству, все красавицы в картине агрессивно-яркие — носят броский макияж и одежду сочных оттенков: оранжевого, красного или розового. Сейчас два тренда-антагониста (натуральная гамма vs сочный цвет) прекрасно уживаются в одном сезоне.
Натуральная гамма
Настю до превращения и Сашу, ее кавалера, объединяют жизненные ценности. Оба они наивно-романтичные. Натуральные тона и простые силуэты их одежды визуально объединяют пару.
Розовый
Красота, по мнению авторов фильма, должна быть заметной издали. Флуоресцентная оранжевая косынка любовницы Тетерина и насыщенный розовый плащ Вали видны на горизонте не хуже алых парусов.
Будущим летом дизайнеры сделали акцент на конкретные цвета, в том числе розовый. Он встречается и в нежной вариации клубничного мороженого, и в насыщенном варианте — фуксии.
«Кика», 1993 год
реж.: Педро Альмодовар
Порой в кулуарах критики говорят, что произведения Педро Альмодовара нужно смотреть не задумываясь о сюжете. Если истории, рассказанные режиссером, часто вызывают споры, то картинка — безупречна. Так и в случае с «Кикой».
Костюмы для главной героини, журналистки Андреа Каракортады (Виктория Абриль), создал Жан-Поль Готье. По сюжету она снимает программу «Худшее за день», а ее костюмы должны олицетворять «полную катастрофу», но при этом выглядеть гламурно. Остальные образы — дело рук дизайнера Джанни Версаче, друга Альмодовара.
Режиссеру понравилась коллекция дизайнера весна/лето-1993 и он использовал ее в «Кике» (фактически одолжил вещи на съемки).
Полоски
Рубашки с широкими полосками не раз появляются в кадре на протяжении фильма.
Если бы герои в них вдруг оказались на подиуме во время презентации какой-нибудь мужской коллекции весна/лето-2020, то никто бы не удивился, ведь это тренд.
Цирк
«Все чудесатее и чудесатее», — сказала бы Алиса, если бы увидела, как замешал Джанни Версаче орнаменты в коллекции 1993 года. Окажись дизайнер в сказке Кэрролла, наверняка бы превратился в Безумного Шляпника. В основе нео-хиппи-шика Versace — сочетание принтов. Горох, флористические мотивы и геометрия (нередко в одном комплекте) сплетаются в фантасмагорический рисунок. Такое наслоение узоров свойственно скорее шапито, чем романтичной цветочной поляне. А цирк — еще одна модная тема следующего лета.