Главные коллекции Недели высокой моды в Париже

Сверхчеловек Schiaparelli

Креативный директор Schiaparelli Дэниел Роузберри превратил кутюр в анатомический театр. Препарировал он, конечно, не человеческое тело (хотя его частей в коллекции предостаточно), а сюрреалистическое наследие бренда. В 1930-х годах Эльза Скиапарелли в соавторстве с Сальвадором Дали шокировала высшее общество дикими, но симпатичными вещицами.

По театральному бутафорная мускулатура на платьях и корсаже сбивает с толка. С первого взгляда сложно понять, кто перед нами: мужчина или женщина. Рельефные торсы напоминают римские доспехи и костюмы супергероев. Розовый макси-бант усиливает сходство с последними. Он так похож на плащ, развивающийся на ветру.

Гротескные кубики пресса на женской одежде заставляют задуматься о новом принципе андрогинности. Здесь вторичные половые признаки не стираются, как в 1990-х, а нарочито подчеркиваются. Так словосочетание «маскулинная женственность» превращается из бессмыслицы в тренд.

1 / 5

Грибная корзина Iris Van Herpen

Айрис ван Херпен вдохновила книга Мерлина Шелдрейка «Запутанная жизнь» о грибах. Платья-мобили собраны из напечатанных на 3D-принтере деталей и полиэстера из переработанного пластика. Предпочтение таким нетрадиционным для кутюра материалам отдано не из-за экономии, а из-за любви к природе. По мнению дизайнера, современные синтетические материалы ничем не уступают по качеству натуральным.

1 / 4

Русские идут – Ulyana Sergeenko

Что общего у советской актрисы Веры Холодной, станции московского метро «Аэропорт», нью-йоркского небоскреба Крайслер и традиционных русских ремесел? Вместе они превратились в кутюрную коллекцию Ульяны Сергиенко.

Наконец-то русский дизайнер смог осмыслить традиционный костюм без балалаек, медведей и прочей лубочной клюквы. Обилие декоративных решений: объемная вышивка бисером, кружево (елецкое, кадомский вениз и крестецкая строчка), роспись ростовской финифтью и «ледяные» аксессуары из Гусь-Хрустального контрастирует с лаконичностью кроя, вдохновленного архитектурой ар-деко.

Идея о трансформации обывателя в сверхчеловека, пронизывает философию ар-деко. Она воплотилась в идеальных костюмах Сергиенко. Все ведь помнят сказку про Золушку, иногда одежда способна превратить обычную женщину в совершенную.

1 / 6

Критическая масса Giambattista Valli

Чтобы играть в мультикультурализм в 2021 году, нужно иметь смелость. Неровен час обвинят в апроприации. Создатель бренда Джамбаттиста Валли не из трусливых. Испанская Севилья – место, вдохновившее его. Там встречается запад и восток: исламское искусство и католическая эстетика.
«Кутюр – это про объем» – слова дизайнера можно считать девизом коллекции. Он проявился в многочисленных ярусах и слоях тюля, сотнях метров шелка и огромных прическах – такие носили в 1960-х Бенедетта Барзини и Мариса Беренсон.

1 / 4

Сказочный Dior

Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри вновь предпочла фильм традиционному показу. Мрачную атмосферу готической сказки «Замок Таро» помог создать режиссер Маттео Гарроне, известный по «Страшным сказкам» и «Пиноккио». В картине нашлось место всему: красивой архитектуре, странным созданиям и мистического сюжету. Спецэффекты отвлекают внимание от главного – свежей идеи, которой тут нет. Вещи так похожи на работы Кьюри в дуэте с Пичолли в стенах Valentino.

1 / 4

Человек Valentino

В отличии от бывшего партнера по бренду Кьюри Пьерпаоло Пиччоли решил отказаться от какого-либо нарратива. Его коллекция – сама себе история. Образы созданы с таким мастерством, что стали сами по себе искусством, не нуждающимся в пояснении.

Несмотря на отсутствие декораций (смысловых, интерьеры Дворца Колонна в Риме – прекрасный фон), шоу не выглядело скучно. Впервые на показе Valentino были представлены мужские модели. Скульптурные формы некоторых вещей напоминали авангардные скульптуры. При этом все модели оставались одеждой, а не инсталляцией на человеке.

Строгость линий разбавляли золотые венецианские маски, как у членов секты из фильма «С широко закрытыми глазами», и блестящие сапоги на каблуках, похожие на обувь куртизанок – чопины. В интервью Vogue Пичолли признался, что для него элегантность – это не про хороший вкус, а скорее про смелость.

1 / 5

Дебют Fendi

Коллекцию Кима Джонса – нового креативного директора бренда (с сентября 2020 года совмещает с работой над мужскими коллекциями Dior) ждали, затаив дыхание. После шоу критики восторженно отзывались о декорациях, кастинге (участвовали Кейт Мосс с дочерью Лилой Мосс, Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл, Кара Делевинь и т.д.), источниках вдохновения – романе Вирджинии Вульф «Орландо» и Блумсберийском кружке и обсуждали пластику Деми Мур, которая открывала показ. В общем, писали о чем угодно, только не о вещах.

Возможно, причина тому – отсутствие опыта у Джонса. За 41 год дизайнер не создал ни одной женской коллекции целиком. Даже в alma mater Central Saint Martins моду для женщин не изучал.

1 / 4

Молодым дорогу – Charles de Vilmorin

Юный Шарль де Вильморен всего год назад окончил Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture, но уже демонстрируется на Неделе высокой моды в Париже. Талант Вильморена заметили сразу. Первую стажировку он проходил у Альбера Эльбаза в Lanvin. Гостевое участие в нынешнем событии спонсировал Жан-Поль Готье.

Коллекция Вильморена – дань уважения французской художнице Ники де Сен-Фалль. Принты с ее работами превратились в орнаменты на платьях и пуховиках. Как отметила модный эксперт в своем телеграм канала Front Fashion Ольга Михайловская: «это не совсем одежда, но очень красиво».

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Charles de Vilmorin (@charlesdevilmorin)

«Жизнь в розовом цвете» Aganovich

Девиз может ввести в заблуждение. Несмотря на обилие красноватых оттенков, творения Aganovich ассоциируются скорее с фильмом ужасов, чем ромкомом. Супруги Нана Аганович и Брук Тейлор дали имя каждому образу: «Порнократия», «Розенкрейцерство», «Не покидай меня», «Страшный суд», «Беспредел и разруха», «4 вора», «Сад расходящихся тропок», «Ультрафиолетовая катастрофа» и т.д. Звучат они, как названия триллеров.

1 / 3

Блестящий выход Area

В последний день дебютировал нью-йоркский бренд Area. Стразов, за которые его полюбили it girls, на показе было столько, что шоу иначе как блестящим не назовешь. Из особенностей – по-американски толерантный подход. Модель с формами демонстрировала не балахон, а откровенное платье мини.

1 / 4