fbpx

Гид по Армении: почему не стоит откладывать поездку

Последние годы туризм в странах бывшего СССР набирает обороты. Что интересного вас ждет в Армении? Захватывающие дух виды, невероятное гостеприимство и не только.

Почему именно Армения?

К собственному стыду, долгие годы Армения была для меня страной «на потом». Конечно, фотографии Арарата, древних церквей и зеленеющих гор выглядели вдохновляющими, но казалось, что всегда успею, благо ехать не так далеко. К тому же меня трудно удивить: за плечами – 30 стран совершенно разных континентов. Но так получилось, что мой загранпаспорт четыре месяца лежал в британском консульстве, а отдохнуть очень хотелось. По гражданскому паспорту РФ въехать можно лишь в пять стран, и Армения — одна из них. Ко всему прочему, туда за совершенно смешную цену летает «Победа».

Сейчас Армения находится в конфликте с Азербайджаном, поэтому штамп может вызвать дополнительные вопросы пограничников (однако, как говорят, во въезде из-за него не отказывают, а вот в Азербайджан после путешествия по Армении могут и не пустить).

Перед отъездом я опросила нескольких друзей, уже побывавших в Армении, о том, какие места они предпочитают всем остальным. И тут на меня обрушилась бездна историй. «Мы никогда не бронировали жилье и никогда за него не платили», — рассказывала одна семейная пара. «С гостиницами можно не заморачиваться, — продолжала другая знакомая. — В Ереване это еще может быть проблемой, но вот в маленьких городах и деревнях, поверь, местные тебя сами пригласят на ночлег, и это будет лучше любого пятизвездочного отеля».
Я набросала в заметках список из «круглый год красивых и обязательных к посещению мест», оставила открытый запрос на каучсерфинге и отправилась во Внуково. Стоит ли говорить о том, что, пока я ехала в аэроэкспрессе, мне пришло сразу несколько десятков приглашений?

Местные жители — какие они?

Первое впечатление от аэропорта Гюмри, куда прилетает «Победа», оказалось неоднозначным: местные толкались и незаметно исключали туристов из очереди на регистрацию, о Wi-Fi не было и речи, а возле микроавтобуса авиакомпании, который доставляет прибывших до Еревана, какой-то парень взял с не оформивших билет заранее русских девушек плату за проезд и скрылся в неизвестном направлении. К счастью, водитель разрешил им поехать бесплатно. К концу двухчасовой поездки все попутчики уже были знакомы, знали, куда и к кому кто едет, разделили на десять человек две шоколадки и пакет пирожков, а я нашла компанию на следующую пару дней.

Тем временем нужно было выбрать хоста на каучсерфинге. Им оказался видный парень по имени Рафаэль: все отзывы на его странице внушали доверие. Правда, когда мы встретились, оказалось, что дома он меня принять не может, потому что у него уже гостят друзья из Греции, но его друг владеет гостиницей и будет не против, если я поживу там бесплатно. Так что неделю я провела в двухэтажном номере за городом, с видом на горы. По вечерам семья Рафаэля приглашала меня и моих новоиспеченных подруг-путешественниц на застолья — с вином и шашлыком (который в Армении называют «хоровац»). Звучит подозрительно? Вовсе нет, это — кавказское гостеприимство.

Блюда, которые непременно стоит попробовать в Армении: хаш (очень жирный «зимний» бульон), кюфта (мясные шарики), бастурма (вяленое мясо), толма (мини-голубцы в виноградном листе), халама (фаршированная тыква), хурджин (мешочек из теста с тушеной ягнятиной и овощами внутри).

История народа начинается с Еревана

Многие путешественники приезжают в Армению ради красоты природы и незаслуженно игнорируют столицу — прекрасный город Ереван. Для меня он стал настоящим открытием. Очень разный: где-то мелькнет Тбилиси, а где-то Париж. Но при этом во всем сквозит самобытность: на улице Сарьяна разливают вино и ставят на столике свежесрезанные розы, возле монументального «Каскада» варят лучший кофе на весь бывший Советский Союз, в неприглядных забегаловках готовят удивительно вкусный ламаджо («пицца» сирийского происхождения, которая прижилась в Армении как родная) и колоритно пекут хлеб в тандырах. Где-то между жилыми домами прячется Голубая мечеть, принадлежащая иранской общине, которая выглядит совсем как кусочек Тегерана, в церквях-новостроях –лаконичность геометрических форм, а в старинном Зораворе – мистический полумрак и блеск свечей, оставленных в песке.

Несмотря на то что армяне — наши соседи, мы все-таки удивительно мало знаем об их истории, и столица помогает заполнить этот досадный пробел. Начать знакомство можно с крепости Эребуни — отсюда и начался древний урартский город, разросшийся затем в Ереван. Камням с клинописью здесь три тысячелетия, и ты чувствуешь себя мимолетным гостем в их бесконечной жизни; а после музея Эребуни в каждом встречном армянине мерещатся черты древних ассирийцев. Но главная достопримечательность — вид на Арарат.

Следующая глава — Великий Матенадаран, который снаружи выглядит как святилище мудрецов из какого-нибудь фэнтези-фильма, а на самом деле это музей, архив и исследовательский институт древних рукописей. В коллекции — больше 17 тысяч экземпляров. Место, обязательное к посещению даже для тех, кому само слово «рукописи» кажется ужасно скучным.

Так же, как и небольшой город Эчмиадзин в 20 минутах езды на машине от столицы. По дороге туда – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, древние развалины Храма бдящих сил (древнеармянское название — Звартноц). В самом Эчмиадзине — церкви настолько древние, что воображения не хватает: храм Рипсимэ датируется 618 годом, базилика Гаянэ — 630-м, а Кафедральный собор — и вовсе 303-м.

В один из последних дней моего путешествия я отправилась в Музей геноцида армян — специально оставила его на потом, чтобы логически завершить знакомство с историей страны трагической главой из прошлого века.

Природа Армении — Арарат и чудеса

Исследовать природу Армении без автомобиля не так просто, но здесь мне снова повезло: один из знакомых водителей моего хоста согласился побыть нашим сопровождающим за совершенно символическую плату. Вести арендованную машину я бы не решилась: несмотря на то, что в самом Ереване в декабре при солнечной погоде стояла почти весенняя «жара» в 12 градусов, в нагорьях еще с осени лежал снег, и крутые дороги превратились в каток.

Один из популярных — и самых живописных! — маршрутов — это путь из Еревана к монастырю Гарни. Выехав затемно, мы встретили рассвет у арки Чаренца недалеко от села Вохчаберд: ее построил известный советский архитектор Рафаэл Исраелян, которому Ереван обязан многими известными зданиями и монументами. Заснеженный Арарат на рассвете— зрелище совершенно фантастическое.

Следующая остановка — языческий храм Гарни, который совершенно неожиданно вырастает прямо посреди небольшой деревни. Когда-то здесь была резиденция древних царей, что неудивительно: отличный климат, неприступное положение среди гор и обрывов и прекрасный вид из окна. Восстановили лишь храм — и хоть работы велись в советское время, некоторые кирпичи датируют I веком нашей эры. Базальт для строительства храма и дворца добывали в ущелье неподалеку, и местные называют его «Симфонией камней», или «Базальтовым органом». Мы решили посмотреть на это место своими глазами, но дорога оказалась не из легких: крутой полностью обледеневший склон, в начале которого пришлось бросить автомобиль и спускаться пешком с риском если не для жизни, то для целости костей точно. Но то, что мы увидели по пути, стоило того: природа здесь как будто вообще не знает увядания. Сам «орган» похож одновременно на Тропу гигантов в Ирландии, Базальтовые столбы на Ровенщине и чешскую Панску скалу. Жители села Гарни говорят, что колонны в последние годы заметно осыпаются, поэтому есть вероятность, что спустя десятилетие эту красоту можно и не застать.

Дальше дорога ведет к скальному монастырю Гегард — еще одному армянскому объекту культурного наследия ЮНЕСКО. Он стоит среди скал с VIII века, и многие кельи, церкви и склады высечены прямо в пещерах. Провести здесь можно несколько часов, потому что каждое помещение по-своему особенное. Во дворе монастыря играют упитанные коты, а колоритные армянские бабушки у входа зазывают попробовать чурчхелу и гату — круглый пирог с орехами и медом, выпеченный в тандыре. Пожалуй, самый вкусный пирог на свете.

Главный вопрос туристов: «Откуда открывается самый лучший вид на Арарат?» Для меня — со стен другого монастыря, Хор Вирап. Сюда можно добраться на рейсовом автобусе (придется идти от остановки пешком) или же на такси — и те и другие отправляются от метро «Сасунци Давид». Правда, большую часть времени, особенно зимой, Арарат затянут молочно-белым облаком, поэтому нужно ловить момент: лучше всего приезжать с утра, в рассветные часы. Мне это удалось: друзья потом сказали, что от получившихся фотографий «можно перестать дышать».

Все дороги ведут на Севан

Завершалось наше путешествие озером Севан  — самое крупное озеро Кавказа, находится на высоте 1900 метров.
Меня предупредили, что на Севане всегда холодно и ветрено, поэтому мы закутались во все имеющиеся свитера и пуховики (разумеется, спустя 20 минут уже жалели об этом). Сначала были «хрестоматийные» достопримечательностями — монастыри Севанаванк и Айриванк, кладбище хачкаров — средневековых надгробных плит. Но в наших планах было еще и попробовать севанского сига (это форель-эндемик) в каком-нибудь из местных ресторанов. «Не страдайте ерундой, — запротестовал наш проводник. — Сейчас зима, и в ресторанах вам этого сига продадут с наценкой раз в десять! Сами все купим и приготовим».
В итоге он быстро созвонился с местными рыбаками, которые привезли нам несколько рыбин из сегодняшнего улова, и повез нас… в лес. Звучит не очень многообещающе — три девушки едут в лес на закате с малознакомым мужчиной, но на самом деле момент был незабываемым. Армен достал из багажника мешок картошки, хворост и странные сухие лепешки. «Будем сейчас костер из навоза делать» (говорят, кстати, что в армянских деревнях засохшие коровьи экскременты до сих пор используются для отопления: и да, они не пахнут). Следующие несколько часов мы так и провели: грелись у костра сомнительного происхождения, ели севанского сига руками и любовались звездами.

Из того, что я оставила для следующего приезда сюда: монастырь Татев, на который ведет самая длинная в мире канатная дорога, горный город Дилижан и лесное озеро Парз Лич, Джермукский водопад и, конечно, ни с чем не сравнимый Нагорный Карабах. Правда, после посещения последнего для путешественника почти наверняка насовсем будет закрыт въезд в Азербайджан.

Фото: Shutterstock.com, WikiCommons


Комментарии