Гендерный подтекст мужской моды
Louis Vuitton, осень-зима 2021
Как получилось, что гипертрофированная брутальность «Терминатора» уступила место женоподобной мягкости? На то много причин. После признания права на разнообразие половой ориентации человеческий социум заплутал в лабиринтах гендера. За внутренними изменениями потянулись внешние. Стиль унисекс, уравнивающий пол, уступил место агендерности, отрицающей различие между полами.
Особенность современного унисекса в том, что вместо одежды «без пола» предпочтение отдается вещам с ярко выраженным гендером. На шоу все чаще предметы, которые традиционно относятся к женскому гардеробу, юбки например (или мужскому, но здесь сложнее), демонстрируют люди противоположного пола… Девушки с короткой стрижкой выходят на подиумы в свободных брючных костюмах, в жакетах с выделенной линией плеч, а мужчины — в блузах с подчеркнутой талией, корсетах и платьях.
Ludovic de Saint Sernin, весна-лето 2021
Конечно, есть нюансы. Все-таки биологически мужская и женская фигуры отличаются. Поэтому крой необходимо корректировать, хотя сегодня некоторые дизайнеры игнорируют мелочи вроде грудных вытачек даже на женских моделях plus size.
Вторая причина не так очевидна, если вы плохо знакомы с эстетической историей, ведь по сути мы все это уже проходили.
Гендерное непостоянство
И вот вам доказательство, что история идет по кругу и нет более зыбкой для гендерной идентичности сферы, чем мода. Каблуки носили персидские кавалеристы с X века. Персы же привезли их в Европу, где они вместе с модой на все восточное вошли в мужской гардероб к XVI веку. Платья и юбки тоже исторически не были женской прерогативой: «сюрко» носили средневековые рыцари, а юбка — шотландский килт — стала частью британской униформы в XVIII веке. А еще есть африканские галабеи и марокканские джеллабы (платья), балканские фустанеллы, бутанские гхо (юбки) и т.д.
Положение брюк тоже неоднозначно. Ни один уважающий себя древний римлянин, например, не надел бы штаны, так как их носили только варвары.
Перманентный макияж
Мужчины красились всегда. Иногда в гигиенических целях. Первобытный боди-арт спасал от паразитов, а мейкап в Древнем Египте защищал вообще от многого: начиная от конъюнктивита, заканчивая сглазом. В Ассирии и Древнем Риме воины делали устрашающий грим в духе группы Kiss перед битвой. Они красили брови и губы в красный или черный. Викинги тоже баловались «косметикой» перед боем — рисовали полосы на щеках.
Еще одна функция макияжа — социальная. С древних времен и на Востоке аристократы наносили белила на кожу, чтобы выделиться на фоне загорелых крестьян.
В Европе мужской мейкап расцвел в эпоху барокко вместе с театром. Актеры, кстати, носили макияж и женскую одежду с незапамятных времен по всему миру. Женщин на сцену не допускали и в античной Греции, и в шекспировской Англии, и в средневековой Японии. Кстати, изначально гейшами были мужчины — лицедеи театра кабуки.
Впрочем, есть примеры, на которых слой пыли куда меньше. Взгляните на рокеров середины XX века или современных фэшиониста.
Бунт как фетиш
Конфликт отцов и детей, подросших беби-бумеров, стал лейтмотивом поп-культуры 1970-х. Его подогревали эксперименты с веществами и сексуальная революция. Внешний облик бунта против родительских заветов формировался под влиянием адаптированной восточной философии и новой музыки: рока, нью-вейва, арт-попа.
Образы эпохи рождались не в роскошных парижских салонах, а на улицах. Рок-звезды стали главными героями контркультуры. В их космополитичном стиле перемешались национальные мотивы — грим японского театра кабуки вдохновил группу Kiss и певца Питера Гэбриэла — и сексуальные фетиши: кожа, винил, сетка и каблуки. Фрейдистская битва с табу раскрепостила рок-н-рольщиков. Броский макияж, маникюр и одежда выглядели бы и на девушках несколько вызывающе (slut — в самом хорошем и добром смысле этого слова).
Элис Купер
Вот лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер (1976). Он в декольтированной леопардовой сорочке, с длинными волосами и ярко подведенными глазами, как у Элизабет Тейлор в фильме «Клеопатра». А вот еще один любитель стрелок и смоки — Элис Купер в леопардовых ботфортах. Согласитесь, едва ли перечисленные вещи характерны для типичного цисгендерного мужчины. Тем не менее фанаток не могли отпугнуть ни тени с перламутром, которые носили Мик Джаггер, Майкл Болан и Дэвид Боуи, ни луки в духе Остина Пауэрса Рода Стюарта.
Неформальная культура Нью-Йорка и Лондона неумолимо быстро превращалась в классику, а подведенные глаза стали типичным атрибутом вполне себе брутальных рокеров вроде солиста Black Sabbath Оззи Осборна, когда-то откусившего голову летучей мыши.
Панки, готы и рокеры продолжили культивировать мужской мейкап в 1990-х. Мэрилина Мэнсона многие не узнали бы без грима и традиционной темно-коричневой помады Diva от MAC.
В 2000-х одним из главных секс-символов девочек-тинейджеров стал вокалист Tokio Hotel Билл Каулитц. Сложно сказать, чего больше хотели девушки: встречаться с ним или быть похожими на него — носить угольные смоки и копну черных волос с белыми перьями, торчащую во все стороны.
Современный макияж превращается в маску. Она скрывает личность от вездесущего цифрового контроля или помогает вырваться наружу альтер эго. Вспомните фильм «Джокер».
Голый король
Вторая Мировая война открыла миру новый культ поклонения женскому телу. Благодаря открыткам в стиле пинап эротика превратилась в официальную поп-культуру Европы и США, а затем в прибыльный бизнес. В 1953 году Хью Хефнер запустил журнал Playboy. На рубеже 1960–1970-х годов начался процесс легализации порноиндустрии. Пионерами выступили скандинавские страны. К меньшинствам, которые социум вдруг заметил благодаря сексуальной революции, многие относились настороженно и даже враждебно. В этом контексте первая Парижская неделя моды pret-a-porter, стартовавшая 28 ноября 1973 года, становится еще интереснее.
Первые шоу помогала готовить создательница Нью-йоркской недели моды Элеонора Ламбер. Кроме французских гостей приехало много американцев — потенциальных партнеров парижских домов. Увы, не все дизайнеры успели отшить коллекции в срок. Одним из таких был Рубен Торрес. Но он нашел изящное решение и просто нарисовал на моделях одежду — воротники, пуговицы, строчки.
Юноша в «костюме» Рубена Торреса, 1973 год
Возможно, художник вдохновился моделями Эльзы Скиапарелли (1952 год) или Роберты ди Камерино (коллекция Trompe l’Oeil («Обман зрения»), 1963 год). Правда, у обеих рисунок располагался на одежде. А Торрес сделал смелый боди-арт.
Нарисованные вещи часто попадают в муборды брендов. Как знакомо выглядят «нарисованные» коллекции Moschino (осень/зима-2001, весна/лето-2019), Gucci (весна/лето-2016), Thom Browne (весна/лето-2017) и т.д.
Кроссдрессинг
Кроссдрессинг — выбор предметов одежды, не связанных с полом, трансформировался из причуды в стилевой прием.
В прошлом году Гарри Стайлс появился в кардигане JW Anderson в американском утреннем шоу The Today Show. Трикотаж, кстати, тоже популярный фетиш, о чем, кажется, знает чертяка Стайлс. Вещь так понравилась фанаткам (спасибо TikTok за вирусный успех), что многие научились вязать, а дизайнер любезно поделился схемой. А вот солист группы Nirvana Курт Кобейн в эфире MTV Unplugged в 1993 году. Мягкий бледно-зеленый жакет из ангоры он позаимствовал у супруги Кортни Лав. Косплеил ли Гарри Стайлс Курта Кобейна? Кто знает.
В прошлом веке мужские образы на ковровых дорожках были консервативны и сдержанны. За это время женщины перепробовали все: выходили в свет «голыми» — Ким Кардашьян в «мокром» платье-корсете Thierry Mugler, бал Met Gala, 2019; надевали животных — Бьорк в платье-лебеде македонского дизайнера Марьян Пейоски на церемонии «Оскар», 2001, и даже сырое мясо — Леди Гага в комплекте из хамона на церемонии MTV Video Music Awards, 2010.
Широкую публику с альтернативным взглядом на мужественность познакомили (если не примирили) Эзра Миллер, Гарри Стайлс и Тимоти Шаламе (он, кстати, не пользуется услугами стилистов). Они носят крупные цветочные принты, странные «бабушкины» вещи и кутюрные платья. Несмотря на нестандартный вид, их образы наполнены силой, пусть и мягкой. Они не боятся показаться странными, смешными или ранимыми, потому что уверены в себе.
Соцсети
Соцсети сыграли свою роль в появлении вариативной мужественности. Фильтры и facetune — дешевая и безболезненная замена пластике — помогли легализоваться мужскому макияжу. Все хоть раз баловались с какой-нибудь маской в стиле дрэг-квин.
В цифровом мире, созданном в Instagram и TikTok, легко завести альтер эго и быть собой. Чтобы стать знаменитым, не нужно быть таким же смелым и талантливым, как Боуи.
Американцу Марку Брайану, проживающему в Германии, 61 год. Он гетеросексуал, но уже пять лет ходит в юбках и на каблуках, в том числе на службу. Брайан работает обычным инженером-механиком. Возможно, о его модном видении никто бы не узнал, если бы не аккаунт в Instagram. На момент написания текста у него было 459 тыс. подписчиков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Тиктокеру Ноену Юбэнксу вот-вот исполнится 20. Ему крупно повезло благодаря необычной внешности. В 2019 году он стал лицом проекта Céline Portrait: Portrait of a Teen Idol.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Изначально он выбрал более жесткий стиль в духе виртуальной субкультуры e-boy, но затем визажист-самоучка переквалифицировался во flower boy.
