Ожидание и реальность: как я поехала путешествовать по Ирану одна

Даже многие бывалые путешественники опасаются ехать в Иран, считая эту страну небезопасной для европейца. Но побороть свои страхи и стереотипы и оказаться здесь хотя бы один раз в жизни действительно стоит: Иран забыть невозможно, и личный опыт посещения этого места лучше любой из восточных сказок.

До поездки

Узнав о моем решении поехать в Иран в одиночку, мои знакомые были, мягко говоря, удивлены. «Туда не пускают иностранцев», «там война», «все террористы», «тебя убьют, изнасилуют, заберут в гарем», «ты потом ни в одну страну визу не получишь» – все это я услышала уже после того, как билеты были куплены. И, если быть честной, раньше я тоже так думала. Но в последнее время Иран становится все более популярным направлением для горнолыжного туризма благодаря низким ценам и хорошим склонам, и в Сети уже не так сложно найти отзывы путешественников. «Безопаснее, чем в Иране, может быть только у вас дома», – написал как-то один известный блогер, что и определило: моей поездке быть.

Персия была моей мечтой с детства: с тех самых пор, как у мамы появился крошечный матовый флакон духов «Исфахан», похожий на женщину в черной абайе. Потом к ассоциациям с этой страной прибавились сказки Шахерезады, истории про походы Александра Македонского, персидские кошки и поэзия Омара Хайяма. Уже в более взрослом возрасте образ Ирана был дополнен историей Мидийского царства и почерпнутыми на парах по философии скудными сведениями о зороастризме – одной из древнейших мировых религий.

У «Аэрофлота» есть прямые рейсы из Москвы в Тегеран. Недорогие билеты можно найти у «Азербайджанских авиалиний» (с пересадкой в Баку) или у Turkish Airlines (с пересадкой в Стамбуле). В Иране находится 22 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО (на территории России, площадь которой в 10 раз больше, таких объектов 28)

Для своего путешествия я выбрала декабрь – и ни разу об этом не пожалела. В это время в Тегеране начинаются первые заморозки и облетают листья, но на юге страны погода сравнима с российским бабьим летом. В летние месяцы температура в Иране может подниматься до +50, поэтому лучше выбирать для поездки другие времена года.

Тегеран

Каждому человеку, отправляющемуся в Иран, я советую начинать свое путешествие именно со столицы, потому что Тегеран – это самый шумный и неуютный город страны. В метро всегда толпы людей, а самое опасное приключение – просто перейти дорогу, потому что иранцы не соблюдают правила и не уважают ни светофоры, ни переходы. Оживленные улицы в Тегеране пугают, но стоит завернуть в какой-нибудь живописный переулок, и все меняется – это может быть двор с гранатовым деревом или хурмой, задворки мечети или даже небольшой импровизированный рынок.

Гранд-базар в Тегеране – самое интересное, что есть в этом городе. Восточные базары влекут не только туристов: для местных поход на рынок – самое популярное развлечение. Найти здесь можно все: от образцов промысла до отменной еды. Здесь я впервые в жизни почувствовала себя чужестранкой настолько, насколько это было возможным: и дети, и взрослые не стесняясь глазели на меня, а многие даже решались подойти и задать пару вопросов.

Тегеранский базар – самый большой крытый рынок в мире, его протяженность – около 10 километров

Музеев в Тегеране великое множество, но самого пристального внимания заслуживает, конечно же, древний дворец Голестан, интерьеры которого выполнены с головокружительным изяществом. Дворец Саадабад стоит посетить ради окружающей его природы, музей Центрального банка – чтобы увидеть настоящие драгоценности. Музей современного искусства хранит полотна Гогена, Ренуара и Тулуз-Лотрека (на самом деле в коллекции есть и Уорхол, и Хокни, но из-за консервативности правительства эти работы демонстрируются не круглый год).

Жители Ирана – персы, не стоит путать их с арабами!

Впрочем, достопримечательности Тегерана далеко не самое интересное. Моим проводником в этом городе стала художница Зейнаб, племянница посла Ирана в Германии. Именно она и открыла для меня мир прогрессивной тегеранской молодежи, выбирающей творческие профессии, ночные кинопоказы и долгие застольные разговоры о политике. Столица – это центр вечеринок без алкоголя и оппозиционных настроений, но этого не ощутишь, не познакомившись с жителями города. Во многом ради таких знакомств я и выбираю каучсерфинг. Зейнаб откликнулась на мою заявку очень быстро и сразу согласилась стать моим хостом. По меркам Ирана она ультрапрогрессивная девушка: получила степень бакалавра физики, уехала в долгое путешествие по Европе, вернулась и снова пошла учиться, на сей раз на художника. В свои 36 лет она не замужем и не собирается, часто бывает за границей, где носит короткие платья и забывает о хиджабе, живет в своей мастерской и принимает гостей со всего мира.

Исфахан

Исфахан – это город-музей, сами персы говорят: «Увидеть Исфахан – значит увидеть полмира». И здесь действительно стоит задержаться подольше, потому что город наполнен памятниками древности и старины (и это даже несмотря на то, что он несколько раз был разорен и перестроен).

В этом городе мне особенно повезло с людьми, у которых я остановилась: семейная пара, японка Наоко и иранец Мохаммад, которые говорили по-русски. Несколько лет назад они учились в Киеве на переводчиков, там познакомились, поженились и в итоге остались в Иране, в доме родителей Мохаммада. Сам Моха (так его называли в семье) получил уже в Исфахане квалификацию экскурсионного гида, так что знакомство оказалось удачным вдвойне.

1 / 5

К слову, именно в Исфахане без гида не обойтись: тут каждый второй камень дышит историей. Здесь был открыт первый в мире (как утверждают иранцы) отель, любой желающий может прогуляться и по его холлу с серебряными статуями, и по саду с причудливыми инопланетными деревьями. Здесь же несколько дворцов с непременными многоуровневыми парками, площадь Имама – сердце города с мечетями и дворцом, которая сегодня выглядит так же, как и в XVI веке.

На площади Имама в Исфахане была придумана игра конное поло

По городу течет река Зайендеруд, через которую переброшено одиннадцать мостов. Самый старинный из них, Си-о-Се Поль, был возведен в 1599 году, а самый интересный, Хаджу, в 1650-м. Последний интересен тем, что является вот уже много десятилетий местом встреч влюбленных и «тусовочной Меккой» для подростков: в арках моста можно встретить и молодежь с гитарами, и притаившиеся парочки, и компании друзей, обсуждающих насущные дела. Мохаммад показал нам одно любопытное явление. По обеим сторонам от моста расположены статуи – львы с кривыми мечами на боках. У каждого льва из пасти виднеется голова усатого мужчины – это иллюстрация поговорки «Храбрый муж и в пасть ко льву полезет». У одной из этих статуй, если смотреть с противоположного берега, светятся глаза этой самой мужской головы! По приезде я, конечно, задалась целью найти объяснение этой оптической иллюзии, но мне это так и не удалось, более того, я не нашла ни единого упоминания об этом феномене.

Восток без еды – не Восток, так что здесь нужно обязательно попробовать местный кебаб (с горой зелени, печеными овощами и лимоном) и суп халим парбаджан, который варится пять часов: он получается таким сытным, что после одной плошки можно не есть целый день. Не стоит упускать возможность купить и самую популярную местную сладость – гяз, взбитые белки с миндальной мукой, розовой водой и фисташками. За гязом сюда приезжают и сами иранцы из других городов.

Йезд

Третий город моего путешествия показался мне самым самобытным и традиционным. Считается, что его история началась с третьего тысячелетия до нашей эры, а так как сам Йезд находится достаточно далеко от столиц и представляет собой эдакий оазис в пустыне, то ему удалось сохранить множество древних памятников и избежать многократных разорений, выпавших на долю государства (даже монголам не удалось его найти). Самое примечательное «наследие» древней Персии – религия зороастризм, которая живет по сей день. Во многом это этическое учение, и его основные принципы заключаются в том, чтобы не причинять вреда ни себе, ни другим. Многие называют зороастрийцев огнепоклонниками, хотя сами они это прозвище не любят, подчеркивая, что огонь и солнечный свет – лишь самые доступные проявления бога на земле.

Уже подходя к храму Аташкадех зороастрийской общины (одной из крупнейших в мире!), начинаешь чувствовать запах костра. Священный огонь – чаша с горящими углями – находится за стеклом, и несколько раз в день к нему подходит одетый в белое служитель, следящий за тем, чтобы пламя не потухло. Этот огонь горит уже около полутора тысяч лет: он гораздо старше самого храма (храм возводился уже, по сути, вокруг костра). Однако святилище не самая интересная «зороастрийская» локация Йезда. В пригороде находится оставленный караван-сарай, в котором жили зороастрийцы, а также дакхмы – башни молчания, на которых представители этой древнейшей религии когда-то хоронили своих усопших. Зороастрийцы не испытывают к трупу никакого почтения. По их представлениям умерший – это уже не человек, а оскверняющая материя, символ временной победы злого божества в земном мире, поэтому тела складывались на верхней площадке башни молчания и оставлялись на съедение стервятникам. После того, как с мягкими тканями было покончено, кости посыпались химикатами, в результате чего практически полностью растворялись, а то, что оставалось, складывалось в урны. Сегодня близ башен молчания стоит звенящая тишина.

1 / 4

Сам город Йезд многие сравнивают с локациями из игры «Принц Персии»: старая часть его состоит из бесчисленных лабиринтов улиц. Дома строились из глины, отличить их друг от друга почти невозможно. Впрочем, вместо того чтобы плутать по этим желтым коридорам, можно подняться на крышу какого-нибудь отеля и наслаждаться видом за стаканом крепкого восточного чая.

Отели, в которых есть доступ на крышу, обозначаются табличкой «roofview»

Удивительно, но с наступлением темноты жизнь в Йезде не замирает: люди устремляются в мечети, а после вечерней молитвы все вместе пьют чай и обсуждают прошедший день. На самом деле прогулки по этому городу в темное время суток принесли множество сюрпризов. Например, в одном из переулков мне встретилась закутанная в черную абайю женщина, которая поманила меня за собой и привела к накрытому во дворе на несколько домов столу, а в другом передо мной внезапно выскочила белая коза, за ней – маленький мальчик, а за ним – его дедушка, который даже показал мне свой хлев и заставил козу встать на одно колено для фотографии.

Шираз

«Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий…» – написал об этом городе Есенин, в нем не бывавший. Шираз – настоящая культурная столица, родина известных всему миру поэтов Хафиза и Саади. И действительно, так получилось, что мои впечатления от Шираза – это почти что впечатления от Петербурга. Я остановилась в Ширазе в квартире, которую снимала компания друзей – инженер Мердад, переводчик Амин и медбрат Амир. Мердад родом из небольшой деревни, которая находится рядом со старинными виноградниками. После введения сухого закона промышленное производство вина в стране было закрыто, но виноградники уничтожать не стали, а просто продали их местным жителям. Так что его семья делает вино: тот самый приторно-сладкий крепленый шираз (для приготовления обычный виноград смешивается с высушенным на солнце изюмом). Изначально я вообще не хотела селиться у парней, но почему-то девушки, которым я написала на каучсерфинге, проигнорировали мою заявку. К счастью, все трое оказались воспитанными и вежливыми людьми и никаких непонятных и неловких ситуаций не возникло: мне выделили комнату Мердада, а сам он спал в гостиной, и без моего разрешения в эту комнату никто даже не заходил.

Если вас приглашают к столу, по возможности не отказывайтесь: этим вы можете обидеть иранца

Конечно, в Ширазе тоже есть что посетить: хрестоматийными достопримечательностями считаются Зеркальная мечеть-мавзолей и Розовая мечеть. Но все же этот город создан в первую очередь для того, чтобы гулять: прятаться от жары в садах, которые дадут фору любому европейскому ботаническому парку, глазеть на кружевную керамическую посуду на базаре, пить чай, который разливают из огромных чайников прямо на улице, там же курить кальян, сидя на земле, покупать у уличных торговцев мандарины, фисташки и финики. Сухофрукты и орехи в Ширазе самые лучшие: их здесь выращивают. Как говорят местные: «Самое лучшее мы оставляем себе, что похуже, рассылаем в другие иранские города, а уж до вас самое худшее доезжает».

Однако побывать в Иране и проигнорировать Персеполис – преступление международного масштаба, и именно из Шираза стоит добираться до древнего города. Сделать это можно либо с организованной группой, либо с кем-то из местных товарищей.

Персеполис, в свою очередь, поражает воображение. Самое прекрасное в прогулке по древнему городу, когда-то павшему от руки Александра Македонского, – это возможность взойти на холм и увидеть его сверху, увидеть горы, которые его окружают, дым от костров вокруг. Закрыть глаза и представить: голоса людей, скрип повозок, запах священного огня, жарящегося мяса и сена, ржание лошадей, шелест листвы, пение, жизнь тысячелетия назад.

Что стоит учитывать, планируя путешествие

Виза в Иран – одна из самых простых. Она не требует предоставления каких бы то ни было документов: достаточно просто прийти с фотографией и загранпаспортом в консульство в Москве, Астрахани или Казани, заполнить анкету, заплатить визовый сбор (40 евро) и подождать несколько дней. Никаких документов предоставлять не требуется. Чуть дороже (75 евро) обойдется виза по прилету, но стоит помнить, что ее получение возможно лишь в международных аэропортах. Как одинокая девушка, я не стала рисковать и оформила все заранее. Сфотографироваться на визу я решила в хиджабе: ранее это было обязательным правилом, сейчас разрешается фотография без головного убора, но для меня всегда было важно соблюдать местные традиции, чтобы избежать возможных конфликтов.

Долгое время против Ирана действовали жесткие экономические санкции и на территории страны нельзя было расплачиваться картами Visa и MasterCard. Несмотря на то, что сейчас эти ограничения сняты для MasterCard, запастись наличными стоит по максимуму (обменивать проще всего доллары): большинство магазинов карты все еще не принимают, а на рынках терминалов для оплаты не бывает почти никогда. Во многом именно поэтому далеко не все отели представлены на сайтах вроде Booking.com. Большинство туристов действуют по старинке: смотрят по картам, где находятся отели и хостелы, а то и вовсе просто заходят в заведения с вывеской HOTEL и спрашивают о наличии свободных номеров и ценах. Стоимость двухместного номера начинается от 600 рублей за ночь.

Многие считают, что в Иран не принято приезжать парам, не зарегистрировавшим отношения. Это не так, и свидетельство о браке у иностранцев никто не будет спрашивать, а в гостинице без вопросов поселят в один номер с двуспальной кроватью. Однако собеседники пары почти всегда будут обращаться именно к мужчине, даже если вопрос изначально был задан женщиной.

Распространение, хранение и употребление наркотиков влечет достаточно строгие наказания, вплоть до смертной казни. Курение в Иране не запрещено, однако в более религиозных городах на курящую на улице женщину посмотрят с удивлением (впрочем, туристок обычно не осуждают).

В Иране действует сухой закон: алкоголь не продается в ресторанах и магазинах, ввоз спиртного запрещен. Исключение – острова Киш и Кешм, являющиеся зоной свободной торговли, алкоголь здесь можно купить в Duty Free

В Иране принят строгий женский дресс-код: голова, шея, плечи, руки и ноги до щиколоток должны быть закрыты. Озаботиться покупкой платка или хиджаба стоит заранее: из самолета уже нужно выйти в надлежащем образе. В Тегеране многие девушки носят платок на голове чисто символически, закалывая невидимками и демонстрируя волосы, многие надевают джинсы и короткие куртки. Однако в большинстве других городов изгибы фигуры должны быть скрыты, поэтому поверх платья или брюк надеваются туники или пальто. Против макияжа здесь никто ничего не имеет. Наоборот, даже темноволосая русская девушка всегда будет выделяться среди иранок именно естественным мейкапом, ведь восточная женщина предпочитает густую подводку и насыщенные цвета помады. Одежда может быть любого цвета, в этом ограничений нет. Мужчины одеваются по-европейски, но шорты, майки и голый торс здесь считаются неприличными даже в самую сильную жару.

В Иране нет общих пляжей для мужчин и женщин, но на женском пляже можно носить любую модель купальника (буркини не обязательны!)

Передвигаться между городами проще всего на автобусах. Туристам продают билеты на категорию VIP, и это очень комфортабельный вариант: кресла, которые раскладываются почти как кушетка, включенные в стоимость перекус и вода, огромное пространство для ног. Стоимость билетов – от 350 до 700 рублей. Можно воспользоваться и самолетами: иранские авиалинии – одни из самых дешевых в мире.

Несмотря на то, что разница между русским и иранским менталитетом огромна, есть одна черта, которая роднит оба народа, и это гостеприимство. Многие годы Иран был закрытой для туристов страной, затем туда стали приезжать группы иностранцев, и только относительно недавно эти земли начали принимать индивидуальных путешественников. Именно поэтому интерес к приезжим пока огромен, так что не стоит пугаться постоянного внимания со стороны местных: за день к человеку, выглядящему необычно, подойдут несколько раз и в основном с одним вопросом: «Как вам Иран?» Иранцы не очень хороши в английском, но, даже не говоря с вами на одном языке, они сумеют пригласить разделить с ними ужин. Иран – это вообще такая страна, в которой можно полагаться на волю случая и искать приключения. Во многом потому, что система наказаний здесь очень строгая: за воровство отрубают пальцы, за изнасилование иностранки – смертная казнь без судебного разбирательства, так что в личном общении иранцы никогда не перейдут грани дозволенного. Впрочем, это не значит, что стоит забывать базовые правила приличий и безопасности и оставлять личные вещи без присмотра.

Текст: Маргарита Паймакова

Фото: Маргарита Паймакова, Shutterstock.com, Unsplash.com


Комментарии
Популярное