Десять главных модных показов XXI века
Антуан Арно, возглавляющий отдел коммуникаций и пиара LVMH, в первом большом интервью после начала пандемии для французского журнала Quotidien объявил, что время шести коллекций в год прошло. По его мнению, бренды больше не будут возить редакторов и звезд в экзотические локации на частных самолетах и показы перейдут в онлайн.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Бренд Saint Laurent объявил, что не будет проводить показы по крайней мере до конца 2020 года. Дом Chanel обещал не отказываться от показа и провел его онлайн. Кроме того, по понятным причинам шоу пришлось перенести с острова Капри. В начале июля еще один бренд — Valentino — обещает провести онлайн-шоу, чтобы презентовать кутюрную коллекцию.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пандемия только усугубила тренд на виртуальность. В 2019 году в Париже во время Недели высокой моды прошел первый виртуальный показ в галерее EP7. Цифровым было все, от одежды до моделей и пространства. Если год назад идея творческого дуэта Trashy Muse выглядела футуристично, сейчас кажется вполне коммерческой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Какое бы будущее ни ждало Недели моды, уже сейчас понятно, что индустрия подвергнется переменам. Чтобы подвести итоги последних 20 лет, The Reminder выбрал самые важные показы XXI века
Chalayan, осень-зима — 2000
Хуссейн Чалаян — художник-концептуалист мира моды. Трансформеры — его визитная карточка. Чтобы раскрыть суть вещей, он превращает шоу в спектакли. Перформансы стали частью ДНК бренда. Один из первых показов с трансформацией — осень-зима — 2000. В конце презентации три модели остались на подиуме, где стали переодеваться. Они буквально натянули на себя стулья и кофейный стол, декорировавшие подиум. Стулья превратились в платья, а столик — в юбку.
Dior Homme, весна-лето — 2002
В 2000 году Dior перезапустил мужскую линию. Ее возглавил Эди Слиман. В летней коллекции 2002 года он сделал упор на ультраузкий силуэт. Его захотели носить все: от Брэда Питта до Карла Лагерфельда, похудевшего почти на 40 кг, чтобы втиснуться в тесный слимановский костюм. Минималистичный крой, вдохновленный Хельмутом Лангом и Рафом Симонсом, помог Слиману стать «дизайнером года» по версии Совета модельеров Америки (CFDA). Он стал первым автором мужской одежды, получившим премию. Кстати, коллекция Слимана принесла Dior хорошую прибыль, ведь она подняла продажи на 41%.
Gucci, осень-зима — 1995 и осень-зима — 2004
В 2004 году Том Форд неожиданно покинул Gucci Group. В тот момент он возглавлял два флагмана компании: Saint Laurent и собственно Gucci. Перед уходом Форда было решено перевыпустить бестселлеры из его легендарной коллекцию 1995 года, которая спасла бренд от разорения (с ней продажи выросли на 87%). Зачем придумывать что-то новое, если старое отлично работает?
Alexander McQueen, весна-лето — 2010
Последний прижизненный показ Александра Маккуина Plato’s Atlantis стал апофеозом его творчества. На шоу модели гордо шли на 30-сантиметровых каблуках ботильонов Armadillo. Парики Гвидо Палау добавляли еще 60 см к росту девушек, одетых в футуристичные, почти кутюрные платья. Во время показа состоялась премьера песни Леди Гаги Bad Romance. О ней знали только двое — дизайнер и певица.
Givenchy, осень-зима — 2011
Рикардо Тиши, креативный директор бренда на тот момент, мастерски упаковал готическую эстетику в люксовую оболочку. Свитшоты и футболки из этой коллекции носили все, от Лив Тайлер до Канье Уэста. Рэпер даже выступал в футболке Givenchy, надев ее поверх кожаного килта. Принт с ротвейлером превратился в такой же символ бренда, как маленькое чёрное платье Одри Хепбёрн, созданное Юбером Живанши.
Prada, осень-зима — 2012
Еще одна мужская коллекция в нашем списке. Конечно, Миучча Прада далеко не первой придумала пригласить знаменитостей вместо моделей, но до нее никому не удавалось собрать такое количество звезд на подиуме, а не в первом ряду. В числе участников были Уиллем Дефо, Эдриан Броуди и Гари Олдман.
Gucci, осень-зима — 2015
Когда Алессандро Микеле заступил на пост креативного директора, у него было всего пять дней на подготовку мужской коллекции и месяц — для женской. Но дизайнер утверждал, что обе коллекции были представлены на Неделе моды в Милане одновременно, потому что мода для него не имеет гендера (а вовсе не из-за цейтнота). С его назначением уютный бабушкин китч превратился в абсолютный must have, а во многих люксовых брендах началась текучка кадров на высших креативных должностях.
Balenciaga, осень-зима — 2016
Дебют Демны Гвасалии в Balenciaga запомнился гротескно объемными пуховиками со спущенными плечами. Они моментально стали бестселлерами и выпускаются из сезона в сезон. Удивительно, как Гвасалии удалось обыграть наследие великого дома, но при этом остаться верным себе, продолжая нести постсоветский гоп-шик в люксовые массы.
Jacquemus, весна-лето — 2018
Коллекция La Bomba взорвала Instagram. Платья на тонких бретелях, объемные жакеты, узкие юбки и огромные соломенные шляпы (или их копии) примерили все главные (и не очень) it girls: от Кендалл Дженнер до Рианны и Эмили Ратаковски.
Valentino Couture, весна-лето — 2020
Креативный директор дома Пьерпаоло Пиччоли признался, что ненавидит «рассказывать истории». Тем не менее в этой коллекции чувствуется дыхание классического Голливуда, приправленное ориентальными сказками. Вышивку, буфы, люрекс, тюль, банты, перья, орнаменты с восточными мотивами и классический красный Valentino дизайнеру удалось затянуть в тугие корсажи и строгие графичные силуэты кейпов и платьев с русалочьим хвостом. Если бы можно было измерить вкус, то эту кутюрную коллекцию следовало бы поместить в Палату мер и весов как эталон.
Фото: Blogspot.com
